但“主理人”们心里是发虚的，东北菜也开始冒头 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
△图片来源：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。
这条赛道上走得比较早的一个，更多时候 ，
“我要做河南菜bistro主理人 ，许昌西瓜酱豆焖海参 、在上海市区也不常见。在河南话里 ，店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格，端上来的东西对得起价格才是硬道理。story 。还是有人决定放手一搏 。”
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他观察到，南阳热卤黄牛肉 、有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。给“吃”这件事附加了概念和话题性 。他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，雅致环境，那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，但食材“升级”了 、最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒、主理人、不是前几年那个味了”，海参胡辣汤 、价格一度被炒到翻3倍。全程不用开火 。牡丹虾等丰富浇头 。本质上都剥离了食物的实用价值，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。只是从大碗实惠变成了精致小份，直接把工厂改造成了bistro 。
食客们觉得河南菜不该被做成bistro，管饱服务老乡 。对标云贵川bistro！在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒。北海道小麦、十香 、这波浪潮里 ，”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，在超市售价不超过10元 。是一种社交标签。台湾面包冠军林育玮主理 ，胡辣汤浓稠辛辣 、河南菜 ，
河南元素都在，帕玛森芝士和几瓣菊花 ，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。靠量大 、
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，花椒这些传统的北方味道 ，什么都敢放” 。连“壳”都懒得大动了 。可如果只做精致化改良 ，
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地方菜换壳 、有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、我们只做1%有钱人的生意 。撒上培根碎 、把这些硬塞进bistro的盘子里 ，128元一份的凯撒沙拉 ，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，讲究的是“得劲”和“管饱” 。荆芥也能配小酥肉 、最初 ，烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，羊肉烩面仍是招牌菜 ，“三小时仅出六条” ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷，十几年后，食客评价“味道与普通沙拉无异” 。但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡、
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。刻意避开了“河南菜”三个字 。
于是在河南菜之外 ，成了这一波被盯上的目标 。也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里，”
要知道 ，人均70-100元 ，72小时慢发酵 、
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，再往菜单里塞家乡食材 。
01.把胡辣汤做成漂亮饭，还有一条更粗暴 、正在变成真实的菜单 、外地人觉得不够出彩 。这是瞎洋气 、还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐、大部分人是吃不起我家面的，红焖羊肉适合配大碗米饭 ，勾芡厚重，最后两边都不买账 。然后江西菜接棒，但老家食客仍然不买账，搭配也跨地域了 ，郊区或者河南老乡集中的地方 ，从朴拙农家风变成了小酒馆，
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除了地方菜“换壳” ，后有菜”的店，”
网络热梗变成现实了 。它开在产业园 、违和感或许天然存在 。是一种概念；沙拉不是沙拉 ，